Nos arredores de La Paz: Chacaltaya e Valle de la Luna

A 35 km de La Paz, na cordilheira real, se encontra a estação de esqui de Chacaltaya, a 5.300 msnm. É a estação de esqui mais alta do mundo, porém hoje em dia não há mais neve suficiente e ninguém consegue esquiar, tudo culpa do aquecimento global.  O Cerro Chacaltaya está situado a 5.421 m e numa de suas encostas há um glaciar que vem diminuindo gradativamente desde os anos 1940, e isto é um fato preocupante pois estes glaciares abastecem os rios na estação seca e o seu desaparecimento dimuinuirá a vazão dos rios. Curiosamente a estação só funcionava durante o verão, pois os meses úmidos proporcionavam a neve.

Chacaltaya (encosta nevada) visto da estrada de cascalho.

Alpacas no caminho para Chacaltaya.

Nós pagamos um táxi para nos acompanhar o dia todo (Bs400 = R$100), mas existem vans que fazem o passeio por Bs100/pessoa. O interessante é que nosso taxista Augustín não conhecia o local e prometeu levar a família. O caminho para Chacaltaya é de rípio (espécie de cascalho) e bem conservado, passa pelo canal de água bruta que abastece La Paz. A água de La Paz é diferente, o sabonete e a pasta de dente quase não fazem espuma, creio que tenha muito carbonato. De alguns pontos da estrada é possível avistar o lago Titicaca e também o majestoso Huayna-Potosí com seus 6.088m.

Canal de água bruta que abastece La Paz.

Posando para o Huayna-Potosí nublado ao fundo

 Subindo para a estação, pelos estreitos cortes na rocha da estrada, minha mãe começou a perceber uma chuva diferente, era a neve que pela primeira vez presenciávamos caindo, foi muito bonito pegar os flocos que pousavam na roupa, em alguns flocos até podíamos ver as tão faladas geometrias de beleza inigualável. Quando chegamos no abrigo Chacaltaya eu estava bêbado pela altitude, Denise e Ester nada sentiam, que incrível isso! Acho que consumo mais oxigênio do que elas. A temperatura estava na casa dos -6ºC, e mesmo assim resolvi subir o Cerro, tomando neve no rosto, só conseguia dar 10 passos seguidos e tinha que parar e respirar, foi árdua a caminhada, mas como estava ali tive que subir, quem saberia quando outra oportunidade como essa iria aparecer.

Chegada ao abrigo Chacaltaya (estação de esqui) sob neve a 5.300 msnm.

No cume do Cerro Chacaltaya a 5.421 msnm.

 A subida ao Chacaltaya foi uma oportunidade única de estar a mais de 5.000 m sem ter que escalar uma montanha (o que ainda pretendo fazer), e sentir o que é o ar rarefeito. Um dia após este passeio tive que ir ao médico pois estava com dor de cabeça, o doutor me explicou que meu coração teve que bater mais rápido e forte para compensar a falta de oxigênio e por isso a pressão sanguínea aumentou e causou dor de cabeça e também tive uma disritmia cardíaca e tomei um remédio para voltar a regular os batimentos (creio que me esforcei demais subindo o Cerro).
Em contraste com a altitude do Chacaltaya rumamos para a zona sul de La Paz, onde fica o Valle de La Luna, uma região a menos de 3.000 msnm e com a temperatura na casa dos 20ºC. É esse contraste que leva as agências de turismo a visitar Chacaltaya e o Valle no mesmo dia, para que o viajante sinta a influência da altitude no clima. O Valle fica em um trecho do Rio Choqueyapu à jusante do centro da cidade, e nessa região se localizam os bairros mais nobres de La Paz, onde vivem os habitantes com ascendência europeia. Percebam os contrastes: a população mais pobre vive no altiplano onde é frio e o ar é rarefeito, e os ricos vivem no clima ameno com mais oxigênio!

O horizonte visto do Valle de la Luna. Vista para jusante do vale (que é também o sul).

O Valle de la Luna é uma formação sedimentar de argila que se assemelha à paisagem do nosso satélite natural. A erosão esculpiu distintas formas no material, e por meio de trilhas, o visitante explora o sítio, cruza algumas pontes de madeira, para em alguns mirantes e tenta encontrar as formas de animais que constam nas placas indicativas. A trilha não é exaustiva e qualquer pessoa desacostuma à caminhadas é capaz de percorrer, na verdade há mais de uma trilha, mas recomendo a completa. Nesse dia fizemos nosso último passeio em La Paz, para no dia seguinte rumar ao grandioso Salar de Uyuni.

El salto de la viscacha (roedor andino). Não me perguntem aonde!

Nos arredores de La Paz: Sítio Arqueológico de Tiwanaku.

Como ocorre em quase todas as cidades do mundo, muitos dos atrativos de La Paz estão localizados fora da área urbana. O sítio arqueológico de Tiwanaku (ou Tihuanaco) dista uns 70 km da capital boliviana, indo em direção ao lago Titicaca. Foi ali, às margens do lago, que floresceu uma próspera cultura por volta de 1.500a.C. Inicialmente os tiwanakotas eram agricultores prósperos que irrigavam suas plantações com canais vindo do lago titicaca, o excedente de produção permitiu e promoveu o aparecimento de um núcleo urbano, e este núcleo se tornou referência na religião, astronomia e arquitetura.

Vista geral do sítio arqueológico de Tiwanaku, situado a mais de 3.800m

O sítio arqueológico possui uma pirâmide, alguns portais de entrada do templo, e alguns monolitos (estátuas gigantes). Os muros laterais da pirâmide possuem encaixe perfeito entre os blocos de pedra, os monolitos lembram muito os da Ilha de Páscoa, o que me fez recordar da teoria do explorador norueguês, Thor Heyerdahl, que no livro A Expedição Kon Tiki sugere que os povos sul americanos povoaram as ilhas do Pacífico e chegaram até a Polinésia em suas jangadas de tora de balsa (Ele as reconstruiu e fez a viagem do Peru à Polinésia que durou 101 dias em 1947!).

Um monolito esculpido na rocha Andesita (Andesito). Notem a estratificação do material.

O entalhe das pedras é bem preciso.

Os portais do templo foram executados com maestria e precisão cirúrgica, eles dominavam o trabalho com metais, há quem diga que os Incas incorporaram muito de seus conhecimentos. Há um museu onde se pode entender toda a cronologia da civilização, admirar as cerâmicas e artefatos metálicos daquele povo e diversas outras informações. O colapso desta civilização não é consenso entre os pesquisadores, todavia acredita-se que um período prolongado de seca fez baixar o nível do Titicaca, prejudicando as plantações que eram a base econômica da sociedade. Aqueles que gostam de história, como eu, devem visitar Tiwanaku!

Los gringos de la promoción (excursão). Brasil, Itália, França, Eslovênia e  EUA representados na mini Babel. 

Para fazer este passeio basta consultar uma das inúmeras agências de turismo da Calle Sagárnaga ou diretamente no seu hotel. As vans saem pela manhã e voltam no meio da tarde. Nessas excursões se conhecem pessoas de todo o mundo e se iniciam muitas amizades de Facebook, que podem vir a se tornar possibilidades de hospedagem em futuras viagens. Os turistas também trocam muitas informações e dicas de viagem entre si, um casal de franceses nos indicou onde nos hospedar em Uyuni e nós os retribuímos dizendo onde comer bem em La Paz, dentre milhares de outras conversas em que cada um relata as qualidades e defeitos de seu país. Houve um momento no caminho para Tiwanaku em que eu estava falando (ou seria enrolando) em 3 línguas ao mesmo tempo, quando dei por mim falava português com o americano, inglês com o boliviano e espanhol com a minha mãe....são ossos do ofício!

A cidade de La Paz - Parte II

Continuando nossa caminhada por La Paz, nós três (Daniel, Denise e Ester) visitamos o recém criado Parque Urbano Central, que ocupa o vale e as encostas íngremes do Rio Choqueyapu, este se encontra tamponado (canalização fechada) em alguns trechos. Essa foi uma maneira de se criar uma área verde e remover edificações das áreas de risco, pois a questão dos movimentos de solo é muito mais grave do que as que existem nas áreas de risco do Brasil, lá a topografia e o tipo de solo são mais favoráveis a este fenômeno. O parque ainda é pouco frequentado pelos turistas, creio que por ser novo, contudo é um local agradável para passear e admirar os jardins.

Aspecto do Parque Urbano Central.

Algumas passarelas permitem a passagem sobre o sistema viário que secciona  o parque.

Inicialmente os colonizadores haviam fundado a cidade de Nuestra Señora de La Paz no altiplano, onde hoje fica El Alto, mas as intempéries do clima (vento e frio) obrigaram a mudança para o vale do Rio Choqueyapu. O vale é bem profundo e em nossa andança passamos por novas pontes estaiadas que ligam os lados da cidade, provavelmente obras de construtoras brasileiras, são locais de onde se podem tomar fotos magníficas. 

Ponte estaiada recém construída que liga os dois lados do vale do Rio Choqueyapu.

Encontramos numa destas pontes, próxima à residência oficial de Evo Morales, Paola, uma advogada boliviana que andava com sua filha pequena, muito gentil ela nos explicou aspectos gerais de La Paz e da Bolívia, também nos convidou para conhecermos sua casa e tomarmos refrigerante. Após trocarmos e-mail e facebook, a gentil Paola nos encaminhou a um táxi e resolvemos fazer um city tour de 2 horas pelo qual pagamos 80 bolivianos (equivale a R$20 por 2 horas de táxi, algo impensável em terras tupiniquins). 

Nossa amiga boliviana Paola e sua filha, caminhando numa das pontes estaiadas.

O taxista nos levou em alguns miradores e subimos até o altiplano, onde vimos muita pobreza e sujeira, como em toda periferia latino americana. Lá no altiplano a vista é esplêndida, o Illimani ao fundo da cidade proporciona uma figura única e também se pode avistar o restante da cordilheira real resumida na imagem do Huayna-Potosí (6.088m). Existem muitas feiras livres no altiplano, cuja função é receber os produtos agropecuários de várias regiões do país e abastecer a cidade, antigamente o trem realizava o transporte, mas hoje o rodoviarismo avança sobre a Bolívia. Muito pela influência do Brasil, que tem investido na construção de estradas de rodagem, muitas das quais com cruzamentos em nível com ferrovias, praticamente um decreto de morte a este modal tão importante de transporte. Eu que sou um apaixonado por trens e ferrovias me senti mal porque meu país além de desmantelar as suas ainda colabora com dilapidação do patrimônio alheio, malditos interesses econômicos!

Local onde o altiplano se abre para o vale, ótima vista do Illimani.

Nosso taxista me fez repensar sobre o conceito de espanhol fluente, pois até então eu me julgava bom na língua de Cervantes, me comunicando bem com as pessoas, mas aquele homem bem nutrido e apreciador da boa alimentação falava enrolado e me exigiu um esforço acima do normal para compreender suas palavras. É comum na Bolívia e no Peru que as pessoas falem ou compreendam a Lengua Quechua, herança dos incas, mas esta língua está se perdendo com o passar do tempo. E na Bolívia é também comum o idioma Aymara, que se fala mais no sul do país (região de Oruro), digo isso pois nosso taxista era descendente de Aymaras e não sabia falar a língua, mas a pronúncia do seu espanhol sei de onde veio!

Na Avenida Busch nº986 o taxista nos deixou no restaurante La Chuquisaca, especializado na comida típica da região de Sucre, notadamente o chorizo chuquisaqueño, que foi a melhor comida que provei em nossos 28 dias de viagem pela Bolívia e Peru. Nem mesmo na cidade de Sucre, que visitamos posteriormente, consegui encontrar comida típica tão deliciosa, por isso deixo a dica aos que forem a La Paz. Lembro que nós três comemos muito bem pagando Bs.120 (R$30) e isto é um padrão alto para o boliviano comum, os preços na Bolívia são realmente muito baratos para os brasileiros, o real está muito forte em relação ao boliviano de tal maneira que se pode ter uma viagem de padrão alto gastando pouco em comparação aos outros países da América do Sul.

Uma mostra da deliciosa comida chuquisaqueña. 

Toda esta caminhada resultou, para mim, em pressão alta e dor de cabeça (que raramente tenho no Brasil), pois não me aclimatei aos 3.600m da cidade e logo nos primeiros dias já saí caminhando. Tomando mate de coca obtinha alívio do sorochi (mal de altitude) por uns minutos e depois os sintomas voltavam, também masquei a folha que chega a deixar a língua amortizada e dava na mesma, alívio momentâneo. Cheguei à conclusão de que a coca somente mascara o sintoma do sorochi e o melhor a se fazer nesses casos é tomar o sorochi pill, um remédio encontrado em qualquer farmácia e que resolve o problema, e foi o que fiz.

Uma viagem à Bolívia: A cidade de La Paz.

Fazia alguns anos que minha mãe havia lançado a ideia de visitar a Bolívia, mas as condições econômicas não eram tão favoráveis e minha mãe trabalhava em São Paulo sem dispor de tempo para tal. O tempo passou e meu gosto por montanhas foi aumentando, pois conheci muitos dos picos da Mantiqueira enquanto fiz mestrado em Itajubá. 

Depois que comecei a trabalhar em São Paulo surgiu a oportunidade de visitar o país andino em minhas primeiras férias remuneradas, e em janeiro de 2011 comecei a estudar bastante sobre a Bolívia, li relatos de viajantes e guias turísticos, também passei horas em frente ao Google Earth visitando remotamente aquele país e vendo as fotos do Panoramio que as pessoas postavam.
Inicialmente cogitei a ideia de ir de carro até La Paz, mas os mais de 3.500 km que a separam de Atibaia não me inspiraram confiança, e o tempo era escasso para tal, embora reconheça que teria sido uma viagem e tanto! Marquei minhas férias para Outubro e comprei as passagens para o dia 2 daquele mês de 2011, voamos pela companhia aérea TACA, cujos serviços temos muitos elogios a tecer. O voo fez escala em Lima, pois assim era mais barato, e, curiosamente, Lima era o destino final de nossa viagem (mas só pudemos observá-la do Aeroporto naquele momento).
No aeroporto de Lima já tomei um chá de coca pois estava preocupado com a altitude de La Paz, afinal o aeroporto se localiza no município de El Alto, situado a uns 4.050 msnm (metros sobre el nivel del mar). Realmente quando desci do avião percebi que meu coração batia mais rápido, mas não senti falta de ar, embora estivesse com um leve torpor, algo parecido com a sensação de embriaguez. Minha mãe (Ester) e minha irmã (Denise) nada sentiram, a contradição é que eu (Daniel) havia pago um seguro viagem preocupado com a saúde delas!

Tomamos um táxi do Aeroporto até o hotel que ficava no bairro de El Prado, custou U$13 mas normalmente custaria 10 (tudo previamente combinado, não há taxímetro), era madrugada do dia 03/10/2011 e o taxista disse que não estava tão frio, embora estivesse 4ºC, pois em junho/julho do mesmo anos uma onda arrasadora de frio matou muitos moradores de rua. Ainda paramos em um mirante para tirar fotos da cidade e suas luzes noturnas.

Vista noturna de La Paz

Mal consegui dormir naquele finalzinho de noite, não sei se pela altitude ou pela expectativa, e logo que raiou o dia, a segunda-feira se mostrou bem ativa e a avenida em frente ao hotel começou a se encher com o trânsito matutino e desordenado da cidade. Nosso hotel ficava em frente à Plaza del Estudiante no belo bairro de El Prado, um pouco ao sul do centro da cidade, porém muito mais agradável do que as ruas apertadas do centro. Mas depois chegamos à conclusão de que o melhor custo benefício seria nos hospedarmos no Hostal Nayra, que fica ao lado da Plaza San Francisco, que é o coração turístico da cidade, entretanto já havíamos deixado pago o Hotel El Dorado aqui do Brasil, mas não o recomendo!

Vista da nossa janela: Plaza del Estudiante no bairro El Prado. Ótima localização.

Logo saímos para andar nas redondezas, tudo era novidade e avistar o Illimani e seus 6.422 msnm foi deslumbrante, as neves eternas lá estavam ao fundo do vale qual fossem uma pintura na tela azul do horizonte. Andamos pelo parque urbano central e paramos para tomar gaseosa (refrigerante) na tenda de uma chola. A cidade me pareceu bucólica, como se houvesse parado no tempo, percebi alguns homens com chapéu, algo que gosto tanto mas quase não uso no Brasil por vergonha. 

Vista do Illimani (6.422m) e suas neves eternas na tela do horizonte.

Os belos e bem cuidados jardins de El Prado.

A informalidade predomina, seja no comércio onde existem as cholas que vendem de tudo em suas barracas (até mesmo no chão), seja nos transportes onde existem os minibuses que são equivalentes às nossas lotações, qualquer um pode pintar seu carro de táxi e sair transportando pessoas, mas os rádio-táxis são os melhores e mais seguros e podem ser reconhecidos por possuírem um letreiro em cima. O país não possui indústrias de tal maneira que esta foi a maneira de a grande maioria da população urbana conseguir prover o seu sustento.

Uma chola com sua barraca onde de tudo se encontra.